Аллион клуб
     
Форум об автомобилях Тойота Аллион и Тойота Премио  
СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА (расценки здесь)
Как правильно выбрать камеру обгона? Смотреть видео Доставка цветов в Барнауле и Алтайском крае
Ремонт легковых автомобилей в Красноярске, тел. 8-923-320-6964, 214-13-95 Книга Toyota Allion/Premio модели 2WD&4WD с 2007 г. (скидка 10%)
Здесь можно заказать клубные футболки Летняя встреча клуба Allion & Premio 2016 года!!!

Автор Тема: Давайте составим FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) для новичков  (Прочитано 71021 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн landy
  • Сообщений: 1403
  • Регистрация: 08.09.08
  • Пол: Мужской
  • Андрей
  • E-mail

    Адрес: Челябинск, ключи под ковриком)
    АШON 4wd, 2005, 1zz
В этой теме будет выкладываться/копиться инфо о эксплуатации наших авто, взятая из официальных источников. Либо ссылки на темы, где раскрыты и решены частые проблемы эксплуатации.


Подвеска:
- сайлентблоки
- линки или стойки стабилизатора
- Увеличение дорожного просвета c помощью проставок
- Увеличение дорожного просвета c помощью других пружин


Привод и рулевое управление:
- жидкость ГУР (гидроусилитель руля)
- Все о гранатах (ШРУСы)
- Замена подшипника на переднем колесе

Тормоза:
- выбор тормозной жидкости
- прокачка тормозов
- выбор тормозных колодок, установка

Двигатели:
капремонт 1zz (1,8)
обороты двигателя
Вибрация двигателя на холостых оборотах
регулировка клапанов
замена натяжителя ремня и ролика
ремонт стартера
Чистка клапана холостого хода
 
АКПП (коробка передач)
 - замена жидкости в АКПП

Электрика:
настройка стеклоподъемников
настройка автозакрытия/открытия дверей (только рестайлинг с дек. 2004г) 

Вентиляция и кондиционирование:
- задние воздуховоды
- салонный фильтр
- запотевают стекла

Оптика/Фары/Фонари/салонный свет/лампочки
-Противотуманки
-Замена ламп в климате
-замена габаритных ламп в галогеновых фарах 240-245 кузов

КУЗОВ
снятие крышек с зеркал
снятие обшивки с дверей

ПРОЧЕЕ
замена топливного фильтра
 


« Последнее редактирование: 07 Октября 2012, 22:10:12 от landy »

 
Оффлайн landy
  • Сообщений: 1403
  • Регистрация: 08.09.08
  • Пол: Мужской
  • Андрей
  • E-mail

    Адрес: Челябинск, ключи под ковриком)
    АШON 4wd, 2005, 1zz
Re: FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы)
« Ответ #1 : 25 Марта 2009, 23:19:38 »


« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 22:04:41 от landy »

Оффлайн IgorSLV
  • Администратор
  • Сообщений: 1839
  • Регистрация: 04.01.08
  • Пол: Мужской
  • Фотоальбом (6 фото)
    Клуб владельцев Toyota Allion E-mail

    Адрес: Барнаул
    Тойота Аллион, 2002, 1NZ-FE
Вчера начал составлять FAQ, посмотреть можно здесь http://toyota-allion.ru/faq/ или http://toyota-premio.ru/faq/ , предлагайте какие вопросы нужно добавить в таком формате:

1. Вопрос

2. Ответ

3. Ссылка на тему где это обсуждается.



Оффлайн seandrey1
  • Сообщений: 4051
  • Регистрация: 05.07.09
  • Пол: Мужской
  • toyota Allion zzt240 1zz 2005г.
  • E-mail
    Адрес: 120 км. от Красноярска
    TOYOTA ALLION, 2005, 1ZZ-FE

 
Оффлайн seandrey1
  • Сообщений: 4051
  • Регистрация: 05.07.09
  • Пол: Мужской
  • toyota Allion zzt240 1zz 2005г.
  • E-mail
    Адрес: 120 км. от Красноярска
    TOYOTA ALLION, 2005, 1ZZ-FE

Оффлайн seandrey1
  • Сообщений: 4051
  • Регистрация: 05.07.09
  • Пол: Мужской
  • toyota Allion zzt240 1zz 2005г.
  • E-mail
    Адрес: 120 км. от Красноярска
    TOYOTA ALLION, 2005, 1ZZ-FE
замена топливного фильтра http://www.toyota-opa.ru/forums/index.php?s=7c08a659453ff92dd8d4ed3777317ee6&showtopic=22
Номера деталей на экзисте 90301-07020 уплот. колечко под клапан обратки!!!
23239-21010 сальник топливного фильтра (скорее бензо-са прим авт)
23229-16010 стопорное колечко (железная пластинка с зазубринками, полезный девайс так как постоянно улетает при сьёме в неизвестном направлении))
23249-46180 кольцо уплотнительное топливного насоса (ОСН деталь)


« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 21:55:31 от landy »

Оффлайн seandrey1
  • Сообщений: 4051
  • Регистрация: 05.07.09
  • Пол: Мужской
  • toyota Allion zzt240 1zz 2005г.
  • E-mail
    Адрес: 120 км. от Красноярска
    TOYOTA ALLION, 2005, 1ZZ-FE
Реле кондиционера.  Нашел неисправность. Как тут уже писали надо было проверить реле электромуфты кондиционера. Нашел на какомто форуме, что его надо постучать об пол)))). В 95% случаев помагает. Мне помогло))).
Еще если кому надо то - "Заменой штатному реле TOYOTA №   90987 - 02022  156700-24700 12V является реле электровентилятора от Лада калина № 98.3747-111". Оригинал 1000р, оригинал от ВАЗа - 70р. Нашел тут - allion-premio.ru
   Признаки поломки: Началось в том году. Мигает лампочка кондиционера. Причем в том году выключал весь обдув и включал снова, начинал работать. А вчера проехал с кондеем 300 км, и под конец маршрута замигала лампочка и кондей перестал работать. До этого морозило хорошо. Причем при включении кондиционера слышно что включается муфта, но потом сразу выключается.


« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 04:08:08 от seandrey1 »

Оффлайн seandrey1
  • Сообщений: 4051
  • Регистрация: 05.07.09
  • Пол: Мужской
  • toyota Allion zzt240 1zz 2005г.
  • E-mail
    Адрес: 120 км. от Красноярска
    TOYOTA ALLION, 2005, 1ZZ-FE
http://depositfiles.com/files/er8wz7az0  Руководство по эксплуатации  Аллион-Премио 2001-2007



Оффлайн seandrey1
  • Сообщений: 4051
  • Регистрация: 05.07.09
  • Пол: Мужской
  • toyota Allion zzt240 1zz 2005г.
  • E-mail
    Адрес: 120 км. от Красноярска
    TOYOTA ALLION, 2005, 1ZZ-FE

Оффлайн seandrey1
  • Сообщений: 4051
  • Регистрация: 05.07.09
  • Пол: Мужской
  • toyota Allion zzt240 1zz 2005г.
  • E-mail
    Адрес: 120 км. от Красноярска
    TOYOTA ALLION, 2005, 1ZZ-FE
Еще про масло     Какое масло лить в двигатель Toyota?

попробуем изложить здесь простые обобщенные советы и наблюдения по выбору моторного масла для тойотовских двигателей.

"Какая вязкость?"
- Необходимо сразу отметить, что рекомендации производителя предназначены только для новых двигателей и мягкого японского климата (даже на "суровом Хоккайдо" он не сильно страшнее краснодарского). Поэтому масло надо выбирать по реальным температурным условиям и по состоянию конкретного двигателя.

Вот примерная диаграмма применимости масел в зависимости от температуры:

- Если машина достаточно свежая, не расходует масло на угар, а климатические условия умеренные - можно потрафить автопроизводителю и лить рекомендованные 10W-30 или 5W-30.
- Для более пожилого двигателя лучше подойдет 10W-40 (в качестве летнего или всесезонного) или 5W-40 (как зимнее или всесезонное, если нет повышенного расхода на угар).
- Когда столбик термометра часто опускается за -20 и при этом ехать обязательно - разумно использовать масло не гуще, чем 5W-40 или 5W-30.
- При суровой зиме, низком угаре масле и нормальных уплотнениях - пойдет 0W-40, 0W-30.
- А вот разнообразные особо загущенные ..W-50,60 и т.д. никак не соответствуют нормативам, заложенным при проектировании двигателя. Даже по одной только прокачиваемости, особенно на новых двигателях с VVT-i. Так что лучше оставить это масло "гонщикам"-любителям.

"Синтетика / полусинтетика / минералка"?

На сегодняшний день можно выделить четыре типа масел...

- Чистую минералку в классическом понимании, по соображениям качества, стоит лить только в "уставшие" двигатели, расходующие масло в огромных количествах.

- Полусинтетика дает собой неплохой баланс свойств, но ее предельная морозоустойчивость может быть недостаточна.

- Гидрокрекинговая минералка (ГК) - это как раз те самые рекомендованные масла типа 5w-30 и 10w-30, которые в подавляющем большинстве льют японцы (да и штатовцы). Во многом она служит лучшей альтернативой полусинтетике, а в мягком климате и при спокойной езде способна заменить любое масло. Недостаток - летом оно жидковато для неновых двигателей, по зиме - уступает синтетике в температуре застывания. Но... Свежая гидрокрекинговая минералка, щедро сдобренная присадками, несильно отличается от свежей синтетики по свойствам, хотя та в любом случае более термостабильна. Но когда после 5-7 тысяч присадки выгорают, и дальше работает сама база - здесь ГК несильно отличается уже от простой минералки, так что подавляющее преимущество имеет синтетика.

- Синтетика хороша и зимой, и летом. Лучшие свойства, лучшая термостабильность, самый длительный срок службы. Но - стоит немало, агрессивнее по отношению к РТИ и у такого масла часто существенно больше расход на угар (ну любит его двигатель кушать, что тут поделаешь).

"SJ, SF...?"
С качеством по API вопросов практически не возникает. Во-первых, большинство классических тойотовских двигателей разрабатывались во времена, когда про классы выше SG никто еще и не слышал. Во-вторых, низкие классы сейчас остались только у простой минералки. В общем, самые распространенные сейчас SJ и SL оптимальны и достаточны.

"Как часто меняем?"
Минералку - через 5 тысяч. Полусинтетику - через 7-10. Гидрокрекинговую минералку - в пределах 5-7. Синтетике по силам отработать 10-12-15 т.км. Чего делать не стоит - так это увеличивать интервал замен сверх 10 тысяч при использовании гидрокрекинговой минералки и полусинтетики.

И еще - ориентироваться на один только пробег недостаточно, важны моточасы и режимы. Одно дело, если каждая 1000 км набирается за 15-17 моточасов, то есть при езде явно беспробочной и не слишком торопливой - здесь масло способно отходить свой максимальный срок. Другое дело набрать тысячу километров за 7-10 моточасов - несмотря на малый срок службы масла, большие обороты и большие нагрузки способствуют ускоренному выгоранию присадок. И третий вариант - наш городской, когда на тысячу километров тратится аж 55-60 моточасов. Кроме огромного срока службы масла, еще и условия далеки от оптимальных: нагрузки невелики, зато частые прогревы, неустановившиеся режимы, холостой ход и т.п. способствуют наиболее значительному поступлению в масло бензина и конденсата (они, конечно, испарятся, но...). Не стоит, пожалуй, приравнивать каждую столичную тысячу к пяти шоссейным, но ощутимо сократить межсервисный интервал не повредит.

"Замутим?"
Как мешать между собой разные типы масел? Понятное дело, лучше не мешать и не подливать одно в другое. Тем более сильно разные сорта, вроде синтетики и гидрокрекинга. Но на самом деле угроза "жутких последствий" - в значительной степени художественное преувеличение.

"Промоем?"
Промывка - зло! Может ли оно иногда быть меньшим из зол (по сравнению с полностью заросшим двигателем)? Далеко не факт... Спросите у маслоприемника насоса и вкладышей, каналов и VVT.

"Пятиминутные" промывки вообще должны быть исключены по определению , а "более серьезные" промывочные масла дают повод задуматься разве что при первом обслуживании свежекупленной машины, но впоследствиии при обычной плановой замене не просто бессмысленны, но и вредны.

Если же ну очень хочется промыть, то лучшего средства, чем свежее качественное моторное масло, заменяемое по мере почернения каждые 2-3-5 тысяч, не существует. Дорого? Ну что же делать...

"Нет ничего лучше, чем оригинальное масло Toyota"?

Только надо вспомнить, что практически полностью Япония расположена в зоне субтропического климата, где и -15 величина чисто гипотетическая. Поэтому закладываемые ими требования к маслам бесконечно далеки от нашей реальности.

Во-вторых, в Японии самое чистое в мире топливо с самым низким содержанием серы. Поэтому и требования к содержанию моющих присадок и зольности у японцев гораздо мягче. Но ведь у нас-то и бензин, и внешние условия на порядок хуже.

И с чего бы это маслу относительно скромного аффилированного производителя быть лучше масла крупнейшего специализированного масленщика? Тем более в случае, когда его готовят не сами японцы, а якобы "лицензированные" корейцы или вообще китайцы с южно-азиатами.

"Castrol - рекомендованные Toyot'ой масла?"
Действительно. Было такое... но уж лет пять, как Castrol полностью принадлежит British Petroleum и входит в сферу влияния европейских автопроизводителей. Если на то пошло, то на внешнем рынке у тойотовцев сейчас партнерские отношения с Esso (оно же евро-отделение Exxon-Mobil Corp.). На внутреннем - есть аффилированный производитель масел Castle / Tacty. Поэтому исключительность Castrol'а - дела давно минувших дней.

"ZIC, Mitsubishi, Dragon, Eneos... ?"
Тоже, хм, масло... Возможно, неплохое для стареньких машин. И если менять его не реже 4-5 тысяч, то недостаточная термостабильность, очень слабые моющие свойства, склонность к коксованию и угару не должны успеть проявиться. Хотя у многих автовладельцев кредит доверия корейско-приморские масла уже исчерпали. Так или иначе, в свежие и дорогие машины лучше все-таки лить масла приличных брендов.

масло       "



Оффлайн seandrey1
  • Сообщений: 4051
  • Регистрация: 05.07.09
  • Пол: Мужской
  • toyota Allion zzt240 1zz 2005г.
  • E-mail
    Адрес: 120 км. от Красноярска
    TOYOTA ALLION, 2005, 1ZZ-FE
 Всем владельцам D-4....  Если у тебя стоит сигналка Starline, и если у тебя плохой запус двигателя при температуре 0 и -10 тогда даже не думай менять бензнасос или топлфильтр. Тебе насоветуют заменить пол машины.Совет: Заедь к нормальным установщикам сигнализации. Значит у тебя не правильно подключили стартер.Поясню: у тебя на стартере два плюсовых провода(да,да,не удивляйся) Но если тебе сигналку ставили коновалы то они нарушая заводскую схему два провода связывают в один.И После такой схемы ты даже с ключа завестись не можешь. Я замучился ездить по сервисам(чистил дроссельную,свечи менял,и т.д.) НУЖНО: заехать в грамотный сервис (по сигналкам) и сказать:"Пока держу стартер,машина работает.Ключ отпускаю-Глохнет!" И мастер тебе сразу скажет ,что он знает что случилось... потом еще поставит тебе еще одно реле в цепи стартера..... и заводится будешь как говориться "С ПОЛ ПИНКА!!!"



Оффлайн seandrey1
  • Сообщений: 4051
  • Регистрация: 05.07.09
  • Пол: Мужской
  • toyota Allion zzt240 1zz 2005г.
  • E-mail
    Адрес: 120 км. от Красноярска
    TOYOTA ALLION, 2005, 1ZZ-FE

Оффлайн seandrey1
  • Сообщений: 4051
  • Регистрация: 05.07.09
  • Пол: Мужской
  • toyota Allion zzt240 1zz 2005г.
  • E-mail
    Адрес: 120 км. от Красноярска
    TOYOTA ALLION, 2005, 1ZZ-FE
Решение по стуку рамки двери: "Наверное год боролся с такой же проблемой и ПОБЕДИЛ. Звук напоминал на мелких кочках пластмассовую бутылку брякающую очень периодически по большой плоскости . Действительно стучала верхняя рамка двери, причем звук казалось идет откуда-то снизу - стойки, пластмассовая защита патрубка бензобака, задняя полка, багажник - все прошел, при этом этот звук не удается повторить на стоящей машине, сколько не стучи по двери.
Метод решения -  в районе верхней рамки двери в уплотнитель в середину резинки вставляем оконный уплотнитель и наступает счастье."



Оффлайн seandrey1
  • Сообщений: 4051
  • Регистрация: 05.07.09
  • Пол: Мужской
  • toyota Allion zzt240 1zz 2005г.
  • E-mail
    Адрес: 120 км. от Красноярска
    TOYOTA ALLION, 2005, 1ZZ-FE

Оффлайн seandrey1
  • Сообщений: 4051
  • Регистрация: 05.07.09
  • Пол: Мужской
  • toyota Allion zzt240 1zz 2005г.
  • E-mail
    Адрес: 120 км. от Красноярска
    TOYOTA ALLION, 2005, 1ZZ-FE
Вибрация: причины, способы проверки.


Известно, что любой двигатель «трясется», если его цилиндры работают неравномерно.
        Самый простой случай – один цилиндр не работает вообще. В этом случае двигатель будет трястись на холостом ходу, бывалые водители говорят об этом: «Двигатель троит». С увеличением оборотов эта тряска уменьшается и уже не так нервирует водителя, но мощность такого двигателя, даже на оборотах, будет, конечно, снижена. На вопрос, можно ли продолжать движение, когда не работает один цилиндр, ответим так: можно, но крайне не желательно. Ведь несгоревшее в неработающем цилиндре топливо смывает смазку со стенок цилиндров, повышая вероятность задиров и вызывая оплавление каталитического нейтрализатора выхлопных газов (если он есть). Оплавленный катализатор еще больше снижает мощность двигателя и, в конце концов, двигатель глохнет: выхлопным газам некуда выходить.
Вообще-то, все, даже полностью исправные двигатели во время работы слегка вибрируют (трясутся). Говорят, это на двигатель «Ролс-Ройса» можно поставить монету на ребро и она не упадет. Но вибрация от двигателя ни в коем случае не должна предаваться на кузов автомобиля. Чтобы не произошло, двигатель никакой своей частью не должен непосредственно касаться кузова (рамы) автомобиля – только через подушки и специальные амортизаторы. Довольно часто в мастерскую приходят машины, владельцы которых утверждают, что в них трясется двигатель. Выйдешь, посмотришь… Действительно, старенький дизелек немного трясется на холостом ходу, но с такой тряской можно достаточно комфортно ездить еще не один год. Но стоит взяться рукой за открытую дверцу или прислониться лбом к рулевому колесу – сразу ощущаешь зуд всего кузова. В такой ситуации находиться в салоне автомобиля при работающем двигателе весьма неприятно, но причина дискомфорта совсем не в двигателе. Ведь известно, что даже при полностью не работающем одном цилиндре у четырехцилиндрового дизельного двигателя особой вибрации кузова не наблюдается, дизель весь ходит ходуном, а в салоне вполне комфортно. Но если «убита» хотя бы одна подушка, выхлопная труба или глушитель касаются корпуса, или весь двигатель неправильно закреплен – кузов автомобиля будет вибрировать, что, конечно же, вызывает отрицательные эмоции у водителя и у пассажиров.
Поэтому, когда клиент сообщает, что в его машине трясется двигатель, не нужно сразу во всем винить силовой агрегат. Во-первых, идеально работающих двигателей практически нет. Во-вторых, в девяти случаев из десяти причина беспокойства заключается в плохой изоляции силового агрегата от кузова. 
Во многих современных японских автомобилях для опор двигателя используются не привычные и хорошо известные резиновые подушки, а комбинированные. Помимо резины, внутри них есть полость с жидким наполнителем (силиконом), и определить внешне, исправна она или нет, невозможно. Например, когда в ремонт с жалобой на вибрацию приходит какая-нибудь переднеприводная машина («Toyota Vista», «Toyota Corona» и т.п.), и у нее ощущается вибрация кузова, то, скорее всего, следует заменить переднюю опору двигателя (правую по кузову). Причем дефектная подушка (опора) может выглядеть, как новая.
Очень часто эту правую (по кузову) опору у переднеприводных машин ломают сами авторемонтники. Вот пример. У машины «Toyota Camry 4WD» исчезла задняя передача в коробке-автомате. Явление, кстати, весьма распространенное: в коробке серии «540» всегда первой выходит из строя задняя передача. Машина приходит в мастерскую на замену «автомата». А вы снимали когда-нибудь коробку передач на машине 4WD? У этих машин коробку проще снять вместе с двигателем. Но у «специалистов» есть «выход». Они отдают все опоры двигателя и коробки кроме передней (правой по кузову) и отсоединяют привода с карданным валом. После этого весь агрегат жутко перекашивается и висит на одной подушке. «Специалисты» свою работу делают (причем обычно не меняют автомат полностью, а устанавливают только другую заднюю крышку вместе с блоком задней скорости – так проще) и снова устанавливают все на место. У кузова сразу или, может быть, через месяц появляется вибрация. И виноватых вроде бы и нет. Автомат исправили? Исправили, какие могут быть претензии? А то, что кузов автомобиля вибрирует, так обращайтесь к мотористам, это их проблемы.
В литературе было упоминание, что подушку с силиконовым наполнителем можно отремонтировать. Этот ремонт заключается в том, что в железной части подушки сверлится отверстие, в которое заливается обычное моторное масло, после чего отверстие запаивается. Говорят, что минимум год с вибрацией проблем нет. 

Вторая причина вибрации кузова – неправильно закрепленный двигатель. Поясним это на примере. Если ваш автомобиль поднять на подъемнике, заменить ему все салейнблоки в подвеске, а потом тут же, на подъемнике, всю подвеску обтянуть, машина будет очень «жесткой», и ездить на ней будет крайне неприятно. Чтобы этого не происходило, после установки новых «резинок» машину опускают на землю и уже на земле обтягивают всю подвеску. Тогда все салейнблоки фиксируются в «среднем» положении и подвеска работает очень мягко. Все автомастера-«ходовики» эту особенность работы с подвеской знают, а вот мотористы в своем большинстве об этом не подозревают. И когда устанавливают двигатель (или меняют подушки), то устанавливают и обтягивают все как придется. В результате в салоне появляется вибрация. Чтобы она исчезла, достаточно ослабить все опоры двигателя, поддомкратить его и снова обтянуть. Если кузов автомобиля не деформирован, вибрация исчезнет. Если же кузов вашего авто «поведен», то какие-то опоры будут работать не в оптимальном режиме и, естественно, будут плохо демпфировать колебания двигателя. Диагностику крепления двигателя мы проводим, придерживаясь следующего порядка действий.
Для машин с автоматической коробкой передач: садимся за руль, запускаем двигатель, прогреваем его, устанавливаем селектор переключения автоматической коробки передач в положение «нейтраль» («N») и лбом прикасаемся к рулевому колесу. Минуту ждем, привыкая к гулу кузова. После этого нужно включить заднюю передачу и педалью газа установить те же обороты, что были при холостом ходе в положении «N». Вибрация кузова стала больше? Или меньше? После этого включаем положение «D». Как там вибрация? Стала больше или меньше?

Идея проверки состоит в том, чтобы, перекосив двигатель (при включении «R» двигатель слегка наклонится в одну сторону, при включении «D» – в другую), разгрузить те или иные подушки, заметив при этом, как изменится вибрация, и сделать выводы. 
 Далее при открытом капоте нужно левой ногой нажать на педаль тормоза, включить «R», слегка надавить на педаль газа (примерно до 1500 об/мин) и резко отпустить ее. Потом сделать то же самое, но включив «D». Во время этих манипуляций ваш помощник должен смотреть на двигатель. Если все исправно, то при включении «R» двигатель как бы «напыжится» и градусов на 10 отклонится в одну сторону, а при включении «D» – на тот же угол в другую сторону от своего нейтрального положения (в «N» или «Р»). При резком сбросе газа двигатель безо всяких стуков и довольно плавно возвращается в нейтральное положение. Если разрушена одна из опор (подушек), то в одну из сторон двигатель будет поворачиваться на больший угол, а при сбросе газа будет буквально «бухаться» на место. При повороте двигателя свое положение относительно кузова меняют все детали, механически связанные с этим двигателем – выпускная труба, коробка передач. Если подушка разрушена, поворот двигателя может оказаться столь большим, что эти детали будут касаться кузова автомобиля. Кроме того, если угол поворота двигателя больше нормы, все трубки, шланги и электрические жгуты, связывающие двигатель с кузовом, натягиваются сильнее и могут разорваться или соскочить с патрубков (разъемов).